El proceso de producción de ropa en la industria de la moda está en su mayor parte oculto a la vista del público. Si bien es fácil ver los pasos agigantados que ocurren todos los días en la industria minorista, por ejemplo, que podemos experimentar con unos pocos toques de nuestro teléfono o un viaje rápido a la tienda, la producción generalmente se realiza lejos del consumidor, dejando mucho a la imaginación.

Al igual que todas las partes de la industria de la moda, y más ampliamente la industria del comercio, los procesos que van hacia la producción de nuestra ropa, tanto a microescala como a escala industrial, están cambiando rápidamente.

En este artículo veremos cómo ha cambiado la fabricación de ropa en los últimos tiempos y qué tipos de innovaciones podemos esperar ver en los próximos 10 años.

Tabla de contenido:

1. Producción sostenible
2. Materiales y textiles innovadores y experimentales
3. Automatización y moda bajo demanda
4. Mejores condiciones de trabajo

Producción sostenible

A medida que crece la conciencia sobre la importancia de adoptar prácticas más sostenibles en la industria de la moda, y a medida que el mundo se acerca a un punto de daños irreversibles causados por el cambio climático, cada vez más empresas invierten en tecnologías limpias y medidas ecológicas como reducir los productos químicos, los desechos y las emisiones de carbono en la fabricación, o reciclar materiales viejos en lugar de crear otros nuevos.

Reciclaje

La industria de la moda es un desperdicio. Según un informe del Comité de Auditoría Ambiental, cada año se queman o entierran 300 000 toneladas de ropa en el Reino Unido, mientras que un informe de 2017 de Reverse Resources estimó que hasta una cuarta parte del material que compran los fabricantes de moda se desperdicia cada año. En 2018, se reveló que la marca de lujo británica Burberry destruyó productos no vendidos por valor de 28,6 millones de libras el año anterior.

A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes del desperdicio excesivo causado por la industria, más empresas de moda están invirtiendo en extender el ciclo de vida de las prendas de moda mediante el reciclaje y la reutilización de la ropa.

Las fibras recicladas se pueden crear a partir de desechos previos al consumo o desechos posteriores al consumo. Uno de los mayores obstáculos que surgen de esto último es que el proceso puede ser complicado, consumir mucha energía y ser costoso para separar mezclas: una mezcla de dos o más tipos de material textil.

La Fundación H&M es uno de los organismos que intenta ayudar en esto. Se asociaron con el instituto de investigación HKRITA (Instituto de Investigación de Textiles y Prendas de Vestir de Hong Kong) para explorar métodos para separar y reciclar mezclas de fibras hechas de los tres tipos principales de material textil: sintéticos, celulosa y fibras animales.

En 2017, la asociación descubrió un sistema de reciclaje hidrotérmico que podía separar y reciclar completamente mezclas de algodón y poliéster en nuevas fibras y celulosa en polvo.

La empresa italiana Aquafil también está a la vanguardia del reciclaje textil. Utiliza un proceso de regeneración y purificación para convertir el nylon de desechos como redes de pesca, retazos de tela, pisos de alfombras y plástico industrial de vertederos y océanos en nylon regenerado con Econyl.

El gigante alemán de ropa deportiva Adidas también ha entrado en el campo del reciclaje, con planes anunciados para crear 11 millones de pares de zapatillas hechas de plástico oceánico reciclado en 2019, y el compromiso de usar solo plástico reciclado en sus zapatos para 2024.

Menos agua

Las marcas también están intensificando sus esfuerzos para reducir el uso excesivo de agua, energía y productos químicos en la cadena de suministro de la moda. Los grandes jugadores en el juego de la mezclilla, donde el uso de agua es especialmente alto, han introducido nuevas tecnologías y han hecho nuevos compromisos para reducir el uso de agua.

Según el libro “Your Water Footprint: The Shocking Facts About How Much Water We Use to Make Everyday Products” del autor Stephen Leahy, se utilizan 7.600 litros de agua para hacer un pantalón de jeans, esto incluye el cultivo de algodón y la fabricación de las prendas.

En junio, el fabricante de mezclilla estadounidense Wrangler lanzó la primera colección de mezclilla utilizando su nueva tecnología de teñido con espuma Indigood, que se dice que elimina casi el 100 por ciento del agua que normalmente se usa en el proceso de teñido con índigo.

De manera similar, otro productor de mezclilla de EE. UU., Levi’s, anunció en agosto una nueva estrategia de acción del agua que cambiará de un enfoque singular de “talla única” a uno que se enfoca más en las áreas donde más se necesita agua. La compañía ha establecido un objetivo para reducir su uso acumulativo de agua para la fabricación en un 50 por ciento en áreas con escasez de agua para 2025.

Menos productos químicos

La industria de la moda también crea una gran cantidad de productos químicos, muchos de los cuales pueden filtrarse en el agua, el suelo y el aire. En 2018, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (BCP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. publicó una lista de los productos químicos peligrosos más comunes utilizados en la fabricación de ropa de bajo coste, principalmente de China, que incluían plomo, NFE (nonilfenol etoxilados y nonilfenoles), ftalatos y formaldehído. .

Pero se están haciendo progresos. Un informe de Greenpeace Alemania publicado en el año 2018, llamado ‘Destino cero: siete años de desintoxicación de la industria de la confección’, encontró que de 80 marcas internacionales que se comprometieron a reducir la cantidad de productos químicos peligrosos en su producción de ropa, todas lograron un “progreso significativo”.

Las empresas representan el 15 por ciento de la producción mundial de ropa e incluyeron moda, ropa deportiva y minoristas de lujo, marcas y proveedores de actividades al aire libre. Puma, Adidas y Nike fueron algunas de las primeras marcas en reaccionar al llamado a la acción de Greenpeace, firmando un “compromiso de desintoxicación”.

Si bien estamos muy contentos de ver el progreso de las empresas Detox hacia la limpieza de sus cadenas de suministro, el 85 por ciento de la industria textil aún no está haciendo lo suficiente para eliminar los productos químicos peligrosos y mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas. Esto es inaceptable. Es hora de que los legisladores intervengan y hagan de Detox un estándar mundial.

Kirsten Brodde, líder del proyecto de Greenpeace Alemania de la campaña Detox-my-Fashion

La etapa de teñido en la cadena de suministro de la moda es particularmente culpable de ser increíblemente intensiva en agua y productos químicos pesados. Según el Grupo del Banco Mundial, entre el 17 y el 20 por ciento de toda la contaminación del agua proviene del teñido y tratamiento de textiles.

La empresa textil portuguesa Tintex es pionera en el movimiento hacia la reducción de la cantidad de productos químicos tóxicos utilizados en el proceso de producción textil, a través de una variedad de tecnologías y compromisos innovadores. Su proyecto de Picasso, por ejemplo, reemplaza los tintes sintéticos con extractos naturales de plantas y hongos, entre otras cosas.

“Creo que en el futuro el teñido natural será una gran cosa. Sabemos como empresa lo difícil que es desarrollar estos procesos, pero también nos damos cuenta de lo demandado que está y de la cantidad de marcas interesadas en él”, dijo Ana Silva, responsable de sustentabilidad de Tintex.

“También creo que en En el futuro habrá mucha más conexión entre diferentes industrias, donde una industria ofrecerá sus residuos o desechos a otra industria donde se les puede dar otra vida. El futuro realmente se trata de cambiar de un modelo lineal a uno circular. “

Menos carbono

Reducir las emisiones de carbono parece ser uno de los mayores objetivos de la industria de la moda en este momento, con una gran cantidad de empresas de moda este año comprometiéndose a reducir su huella de carbono.

En septiembre, el conglomerado de lujo francés Kering anunció su ambicioso plan para hacer que todo su grupo sea neutral en carbono dentro de sus propias operaciones y en toda la cadena de suministro. En el mismo mes, Jeff Bezos, director ejecutivo del gigante minorista estadounidense Amazon, anunció planes para que la compañía se convierta en carbono neto cero en todos sus negocios para 2040, diez años antes de la meta del Acuerdo de París para 2050.

La estrategia implica una reforestación de 100 millones de dólares. y la compra de 100.000 furgonetas de reparto eléctricas más. El anuncio se produjo después de que el minorista se enfrentara a una reacción violenta por su enorme huella de carbono. El día anterior al anuncio de Bezos, más de 1500 trabajadores de Amazon realizaron una huelga para participar en la Huelga Mundial por el Clima.

Otras marcas de moda que han hecho compromisos similares en los últimos meses:

Pero es posible que el progreso no llegue lo suficientemente rápido. Según el informe y la tabla de clasificación FTSE 100 Sustainability, más del 85 por ciento de las 100 principales empresas del Reino Unido no tienen suficientes estrategias de reducción de carbono.

El informe, realizado por la consultora de estrategia de carbono EcoAct, encontró que mientras el 81 por ciento de las empresas tienen algún tipo de objetivo de reducción de emisiones, el 85 por ciento de ellas no tiene una estrategia de reducción de emisiones suficiente para limitar el calentamiento global a niveles seguros.

La economía colaborativa como nuevo modelo de negocio sostenible

Si bien encontrar formas de producir moda con un impacto menos dañino para el medio ambiente es sin duda un paso en la dirección correcta, reducir la cantidad de ropa que se fabrica en general sigue siendo la mejor opción para el medio ambiente.

Afortunadamente para la industria de la moda, el mercado de reventa está en aumento, tanto es así que, de hecho, según un informe de la plataforma de reventa ThredUp, ha crecido 21 veces más rápido que el comercio minorista de moda de primera mano en los últimos tres años y se espera que crezca de 24 mil millones de dólares estadounidenses a 51 mil millones de dólares estadounidenses en los próximos cinco años.

Según Max Bittner, CEO de la plataforma de reventa francesa Vestiaire Collective, el mercado de reventa ofrece una alternativa emocionante, atractiva y sostenible al modelo de moda rápida. “Creo que las preferencias de los consumidores por participar en un modelo de consumo más sostenible es algo de lo que la generación más joven es mucho más consciente. Saben que hay una necesidad real de hacer algo y actuar”, dijo.

Exclusive Sample Sales tiene una misión similar. Lanzada por Lauren Rogers y Rachel Amis en 2016, la compañía ofrece un servicio para que los minoristas de moda vendan su exceso de inventario a través de una venta de muestra.

Amis y Rogers fundaron la compañía después de sentirse desilusionados por la destrucción derrochadora de las acciones no vendidas por parte de las marcas de lujo. La compañía tiene como objetivo ayudar a aumentar el ciclo de vida del producto, ofrecer a los nuevos clientes una ruta de descuento hacia las marcas de lujo y ayudar a esas marcas a proteger sus resultados.

Rogers comentó: “Desde mi experiencia en el sector de la moda de lujo, pude ver el desafío que enfrentan los minoristas para liquidar su exceso de existencias. También me di cuenta de la necesidad de la industria de la moda de operar de manera más sostenible y mejorar el ciclo de vida del producto. Esto es realmente lo que inspiró el modelo Exclusive Sample Sale. Vimos una oportunidad de ayudar tanto a las empresas como al medio ambiente simultáneamente y marcar una diferencia real”.

Otros nuevos modelos de moda que aumentan el ciclo de vida de las prendas incluyen servicios de alquiler como Rent The Runway, que se valoró en mil millones de dólares en mayo de 2019. aumenta la economía: solo este año, Banana Republic , Urban Outfitters, Scotch and Soda y Ann Taylor Loft han anunciado servicios de alquiler por suscripción.

Materiales y textiles innovadores y experimentales

En las siguientes secciones descubrirá nuevos textiles y materiales innovadores que se están experimentando y utilizando en la industria de la moda:

Atelier La Gadoue: una alternativa vegetal al cuero

Atelier La Gadoue, una empresa con sede en Bruselas fundada por los diseñadores Audrey Werthle y Eloïse Maës, creó sus colecciones de bolsos Tchouc hechos de Tchouc textil, un material compuesto de origen vegetal y una alternativa al cuero. El material es el resultado de la investigación de la pareja sobre el revestimiento de caucho natural sobre lienzo de lino.

Qwstion: tela sintética hecha de plantas de banano

La marca suiza Qwstion creó Bananatex utilizando las fibras del tallo del árbol de abacá, un árbol de la familia de las bananas. Cultivan plantas de la familia de los bananos conocidas localmente como “Banana Hemp” o “Abacá” en Filipinas dentro de un ecosistema natural de silvicultura sostenible. Luego los procesan en un material que es una alternativa viable a la tela sintética. La tela está hecha de fibras de plátano 100 % naturales y está cubierta con una capa de cera de abeja natural para un acabado resistente al agua.

Diana Scherer: prendas en crecimiento

La diseñadora de moda ética Diana Scherer colaboró con biólogos y ecologistas de la Universidad de Radboud en Nijmegen, Países Bajos, para crear una tela hecha a partir del sistema de raíces de la hierba. Las plantillas subterráneas se utilizan como moldes para la ropa, a través de los cuales se canalizan los sistemas de raíces de las plantas, tejiéndose y trenzando, y formando un material similar a un textil. Si bien las prendas aún no están listas para su uso práctico, el objetivo final del proyecto es poder cultivar prendas completas bajo tierra.

Senscommon: en viaje

La marca de ropa tecnológica Senscommon colaboró con la empresa textil japonesa Uchino para desarrollar On-journey, una prenda creada a partir de un tejido innovador hecho de polvo de carbón activado de roble ubame que se ha amasado en fibras de algodón/rayón antes de tejer. Dirigida por la diseñadora letona Laura Šilinska, la tela de la prenda es autopurificante y puede eliminar olores, humedad, bacterias y químicos ambientales.

Devohome: abrigo de piel de cáñamo

Un abrigo de piel de cáñamo de Devohome es una alternativa de piel sintética al producto animal que evita que se utilicen a menudo como reemplazo, pero que siguen siendo perjudiciales para el medio ambiente. El productor textil ucraniano Devohome ha ideado una alternativa, creando un abrigo de invierno forrado con piel de cáñamo. La piel vegana, hipoalergénica y biodegradable está hecha con un 50 % de cáñamo y un 50 % de viscosa, una alternativa a la piel sintética pero sin composición sintética.

Aquafil: reciclaje de redes de pesca en nailon

Aquafil es una empresa textil italiana sostenible que transforma las redes de pesca rescatadas en nailon regenerado. Econyl, un material reciclado que se ha utilizado para crear colecciones de pasarela para marcas de alta costura como Gucci. Es parte de una iniciativa llamada Healthy Seas que en los últimos cinco años ha ayudado a recolectar 375 toneladas de redes de pesca para ser recicladas.

Piñatex

Un textil natural y no tejido, elaborado a partir de hojas de piña, con notable similitud con el cuero. 

Hilo ecológico Agroloop

AlgiKnit fabrica un hilo biológico a partir de algas, algas marinas o algas a través del ‘alginato’ biopolímero fácilmente abundante. El hilo biológico se fabrica en un ciclo de vida de producto de circuito cerrado, utilizando materiales con una huella ambiental significativamente menor que los textiles convencionales.

Automatización y moda bajo demanda

Los pasos agigantados en el desarrollo de la automatización y el aprendizaje automático han hecho realidad la moda bajo demanda. Aunque todavía está en sus inicios, el modelo comercial es una alternativa a la producción en masa de ropa que conocemos hoy en día, ofreciendo un modelo más rápido y sostenible con ciclos de producción de lotes pequeños y niveles reducidos de exceso de existencias.

Es un cambio de hacer ropa y luego venderla, a vender ropa y luego hacerla. Sin embargo, los costos de producción son generalmente más altos debido a los tamaños de lote más pequeños que se utilizan.

Quizás, como era de esperar, Amazon se ha apresurado a probar suerte con la nueva tecnología. En 2017, el minorista estadounidense obtuvo la aprobación de una solicitud de patente para un almacén de fabricación de ropa bajo demanda.

En el futuro, es probable que las marcas de moda ofrezcan una producción bajo demanda similar a esta, en la que un usuario puede tener ropa a medida exactamente para él, creada con unos pocos clics en una computadora o teléfono inteligente.

“Una vez que varios productos textiles se imprimen, cortan y ensamblan de acuerdo con los pedidos, pueden procesarse a través de un control de calidad, fotografiarse para colocarlos en un sistema de comercio electrónico, enviarse a los clientes y/o almacenarse en una instalación de manejo de materiales para cumplir con los pedidos.

La patente de Amazon dice: “Al agregar pedidos de varias ubicaciones geográficas y coordinar los procesos de ensamblaje de prendas a gran escala, las realizaciones brindan nuevas formas de aumentar la eficiencia en la fabricación de prendas”.

La moda bajo demanda también ofrece a los compradores una mayor participación en sus elecciones de moda, ya que el interés de los consumidores por la personalización continúa creciendo. En lugar de depender de las marcas para predecir lo que quieren usar, lo que a menudo puede salir mal y dar lugar a un exceso de existencias, los compradores podrán elegir lo que quieren y personalizar los diseños en consecuencia.

Empresas como la empresa tecnológica francesa Lectra están a la vanguardia de este movimiento. Este año, lanzó una solución que automatiza todo el proceso de personalización, desde el desarrollo del producto hasta el corte final.

Esta tendencia de moda bajo demanda hace que las marcas comiencen a optimizar sus cadenas de suministro mediante la internalización de la producción. En abril de 2018, por ejemplo, Gucci inauguró Gucci Art Lab, un centro de artesanía industrial y laboratorio experimental de 37 000 metros cuadrados para productos de cuero y calzado.

El laboratorio cuenta con espacio para prototipado y muestreo de marroquinería y calzado, laboratorios de I+D de nuevos materiales, herrajes y empaques metálicos, laboratorio de pruebas, laboratorio de accesorios y área de preindustrialización, todo bajo un mismo techo, dándole a la marca más control sobre el desarrollo de sus productos.

De manera similar, Adidas lanzó ‘Knit for You’ en Berlín en 2017. La ventana emergente utilizó un escáner corporal 3D para medir las medidas de los compradores. Luego podían elegir diseños personalizados antes de que la máquina les tejiera un suéter de lana merino personalizado. Todo el proceso fue la forma en que Adidas experimentó con la producción localizada y tomó alrededor de cuatro horas.

Mientras tanto, en el laboratorio de mezclilla de Tommy Hilfiger en Ámsterdam, las técnicas tradicionales de raspado manual en seco para agregar desgaste a la mezclilla se han cambiado por nuevos métodos de tecnología láser automatizada.

Usando un láser controlado por computadora para quemar una máscara en jeans, reduciendo el tiempo del proceso de 40 minutos a menos de dos minutos. Además, el método elimina el uso de productos químicos, agua y piedras, y solo quema el tinte índigo, no las fibras, por lo que reduce la producción de polvo nocivo.

Nike también está experimentando con la impresión 3D. El gigante de la ropa deportiva se asoció con la empresa emergente Grabit, con sede en Silicon Valley, para crear un robot de capas automáticas que usa electroadhesión para fabricar partes superiores de calzado en solo 50 segundos, 20 veces más rápido de lo que tarda un ser humano. El ROI del robot es de menos de dos años, según Grabit.

Además de la impresión 3D y el tejido que ofrecen modelos de producción más ágiles y eficientes, también son particularmente emocionantes para la industria de la moda, ya que agregan un nuevo nivel de oportunidades de diseño, lo que permite crear formas y diseños complejos que sin la tecnología serían considerablemente más difícil, si no imposible.

El diseñador de moda estadounidense Zac Posen mostró exactamente eso en la Met Gala de 2019, donde se asoció con la empresa estadounidense de impresión 3D Protolabs para crear vestidos para Katie Holmes, Jourdan Dunn, Nina Dobrev, Gia Coppola y Deepika Padukone. Posen diseñó los vestidos inspirados en una visión de objetos congelados en movimiento, lo que resultó en diseños poderosos y surrealistas.

Su vestido rosa usado por la modelo británica Jourdan Dunn estaba hecho de 21 pétalos únicos que pesaban una libra cada uno. Los pétalos, que tardaron aproximadamente 100 horas en imprimirse cada uno, se fabricaron con plástico duradero Accura Xtreme White 200 y se imprimieron en una máquina de estereolitografía (SLA).

Pase el cursor sobre la imagen para descubrir más sobre el vestido Rose.

Mejores condiciones de trabajo

A menudo, el elefante en la habitación cuando se trata de moda, especialmente cuando se trata de moda rápida, la transparencia en torno a las condiciones de los trabajadores dentro de la industria se está volviendo cada vez más importante, y más empresas están implementando nuevas regulaciones para monitorear los estándares.

En los últimos años, cada vez más marcas de moda globales se han comprometido a trabajar con proveedores, gobiernos y ONG para asegurarse de que los trabajadores ganen un salario digno y trabajen en mejores condiciones. Pero aún hay un largo camino por recorrer.

En julio, un estudio de 20 marcas de moda líderes realizado por la Campaña de Ropa Limpia encontró que ninguna de las compañías está actualmente delimitando una cifra de salario digno en los costos de sus productos.

Aunque algunas empresas, como H&M, dicen que sus compradores han sido capacitados para eliminar el costo laboral de su negociación de precios, no hay datos independientes que lo confirmen, y los llamados costos laborales no son una cifra de referencia del salario digno.

Dicho esto, C&A, Nike y H&M pudieron mostrar reducciones en el número de sus proveedores en los últimos 5 años, logrando un 39 %, 33 % y 14 %, respectivamente. Adidas y H&M también tienen una política que limita el uso de contratos repetidos a corto plazo con los proveedores, y Nike llegó a establecer un límite del 15 por ciento para ellos.

De manera similar, un estudio publicado a principios de este año por Know The Chain encontró que las principales marcas de ropa y calzado no logran abordar la explotación de trabajadores vulnerables en sus cadenas de suministro. La prueba de referencia, que midió los esfuerzos de 43 empresas globales para abordar el trabajo forzoso, otorgó al sector de la confección y el calzado un puntaje promedio general de 37 sobre 100.

Adidas (92/100) encabezó la lista con la mejor puntuación media, seguida de cerca por Lululemon (89/100) y Gap Inc. (75/100). En el otro extremo de la escala, las marcas de lujo Prada (5/100), Salvatore Ferragamo (13/100) y LVMH (14/100), y las marcas de calzado Skechers (7/100) y Foot Locker (12/100) a todos les fue mal.

Los resultados fueron decepcionantes, pero en sus sombríos hallazgos demostraron una tendencia creciente: se está arrojando más luz sobre las malas condiciones de trabajo, y a un ritmo cada vez mayor, solo que quizás no lo suficientemente rápido.

En mayo, empresas de moda líderes como Nike, PVH, Levi Strauss, Esprit, Adidas y Under Armour firmaron una carta abierta al gobierno de Camboya instándolo a mejorar sus estándares laborales. Recientemente, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han tenido que reexaminar al país como socio comercial “basado en la disminución del respeto por las normas laborales, incluida la libertad de asociación, y otras cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos en Camboya.

Fuente traducida y adaptada de FashionUnited. Crédito de los medios: Unspun, Pexel

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